[Tuto] Making croncrete or industrial base

I took the opportunity when building my repuslor to took pictures of the making-of the base, so here it is!

J'ai profiter du montage de mon repulsor, pour faire un petit tuto sur ma façon de faire mes bases de types urbaines routes/bétons, rien de bien compliquer mais j'espère que ceci vous sera utile.

Building the base - La création du socle

1. Choose some cork to add some height to your base and use it as a base for the concrete, just keep in mind where the feets of your miniatures is supposed to go to have a nice surface to glue them. 
I also scored the plastic with a knife to give a stronger bond with the glue.

Choisir du liège afin de la découper grossièrement à la taille de votre socle en fonction de vos envies et/ou de la pose de votre figurine afin qu'elle puisse bien poser sur son socle.
J'ai marquer le plastique avec un cutter afin de donner plus de prise à la colle.




2. Cut some plasticard and glue it to your cork.

Couper une bout de carte plastique et le coller sur le liège de façon assez grossière.



3. Trim with a cutter the side of the plasticard to mostly match the cork underneath, make some marks and tears with a cutter or other pointy thing (mind your fingers please).

Utiliser votre cutter pour découper les bords de la carte plastique afin de l'ajuster au liège et en profiter pour faire des marques d'usures avec le cutter ou le une pointe quelconque.


4. This step is optionnal but finding a few bits and pieces to matches the idea behind your basework is nice and break the monotony of a plain base.

Ceci est optionnel mais ajouter des petits bouts de figurines ou des pièces afin de rendre le socle plus intéressant et de mieux définir l'univers dans lequel évolue votre figurine.



5. Drown everything in black lava putty from vallejo or any other pumice like stuff, and push your bits and pieces in it. I also added a piece of razor wires because I like it.

Noyer toute les parties adjacente avec la pâte black lava de vallejo ou similaire et pousser les petits bouts de décors supplémentaires dedans. J'en ai profiter pour rajouter du fil barbelé.

The painting - La peinture

1. Following the last photo dump on the making-of I just undercoat the base black.

Je pars donc d'une sous-couche noir sans surprise..



2. I sponge on the concrete vallejo dark sea blue randomly, then scalecolor bering blue using the samesponge.

J'utilise une éponge pour commencer mon béton que je trempe dans du vallejo dark sea blue, j'essuie le trop plein et je tamponne gentiment.
Je recommence sans nettoyer l'éponge avec du scalecolor(s75 pour la suite) bering blue.



3. Mix some white with your bering blue and continue sponging until you're satisfied with the effect Keep in mind we'll wash it after so it need to be quite light.

Je fini la route en rajouter environ 50% de blanc à mon bering blue pour finir le béton. Le résultat semble très claire mais l'ensemble du socle recevra un wash qui le rendra plus sombre et délavé.



4. Paint the sand with rhinox hide.

Je peins le sable entourant le béton avec du rhinox hide gw.



5. Drybrush scalecolor gobi brown, then vallejo yvory on the sand( forgot to take the picture of the yvory step, my bad).

Je brosse à sec le sable avec du s75 gobi brown puis du yvory vallejo pour finir (j'ai oublié la photo mea culpa).



6. Wash the whole base with army painter strong tone, make some pool on the concrete to mix it up, I add some pool of dark tone to mix things up too.

Je recouvre l'ensemble de la base de army painter strong tone (une sorte de devlan mud). 
Je m'amuse à faire des petites gouilles sur le béton pour simulé les traces d'eau avec le strong tone et j'ajoute un peu de dark tone (qui est du wash noir) pour faire des nuances sur la surface.




7. To decorate the base, I use some tamiya tape to mark the place i want for my yellow chevron. 
I use a sponge and masking fluid to make some marks so I can rub it off after painting; though don't be too generous with the masking fluid otherwise you won't see the chevron and just have a plain concrete!
I also paint the rime of the base in black.

Je peins le bord de mon socle en noir et je commence à délimiter le chevron et/ou bande jaune que je veux sur mon socle avec du scotch de masquage tamiya. Sur la photo, j'utilise également de la pâte de masquage pour protéger plus facilement et rapidement les objets en 3d du socle.
J'utilise une éponge trempé dans du liquide de masquage pour faire des petites marques dans mes lignes qui feront des traces d'usure ou il n'y aura pas de peinture.
Il ne faut pas être trop violent avec cette étape au risque de ne plus avoir de bande jaune mais juste un grand trou de la couleur du béton!




8. Using your sponge to lightly dab the place you've marked with scalecolor sahara yellow.

J'utilise mon petit bout d'éponge tremper dans du s75 sahara yellow et je tamponne gentiment ma surface pour faire mes chevrons.


9. Pull delicately the masking tape and enjoy the result. Use blue tac to rub off the leftover masking fluid.
Paint the little pieces drowned in the sand with vallejo armour brown to make them rusty.

Le moment sympa, on retire délicatement le scotch pour faire apparaître notre jolie marquage, une partie du liquide de masquage viendra probablement avec. 
J'utilise de la patafix pour décollé les derniers bouts de liquides restant, s'ils ne partent pas en tamponnant avec la patafix, vous pouvez utiliser la patafix comme une gomme en frottant légèrement mais il faut que la peinture soit totalement sèche.
J'en profite pour peindre mes petites ajouts dans les socles en vallejo armour brown vu que je veux leur donner un aspect rouillé.


10. Dab some kalahari orange then a brighter orange to make the rust on the pieces.

Je tamponne mes petits bouts de décors avec du s75 kalahara orange puis du fiery orange très légèrement pour finir.

11. Finish by lightly dabbing some metal paint to finish the effect. Clean any detail you need now.

Je fini l'effet de rouille en tamponnant avec du s75 black metal pour représenté le métal (oh surprise...), je profite également de ce moment pour reprendre mes imprécisions.


12. Time to add some effect with different kinds of pigments on the base, i'm using burnt umber, burnt sienna, green earth and some light rust.

Keep it in mind pigments are REALLY messy and hard to clean, to avoid that I put a sheet of tissue under my piece and when I’m finish I throw it away so the place stay more or less clean.

And we're done!

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Je fini les bases avec des pigments de différentes couleurs pour casser la monotonie de l'ensemble et apporter un effet différent.

J'utilise: Burnt umber, burnt sienna, light rust et green earth; je les mélange joyeusement sur le socle et je souffle l'excédent (attention ça pars partout, appliquer de petite quantité à la fois!).

Cette étape est un moyen magique de mettre le grand chaos sur son établi, une petite astuce est de mettre un petit sopalin sous le socle lors de l'utilisation des pigments et une fois fini, on jette le tout et la place de travail reste propre!

Et voila!

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Anamnesis

[Tuto] Shadespire Stormcast - Part 4 NMM gold, and clothes

Finishing the tutorial serie for the shadespire mini this, we'll see in details the gold NMM and I'll explain how I did the leather and the purple clothes.

I don't have step by step picture on the last two but it should be clear enough for your to understand the principle, if you have question and need more explanation on some parts, feel free to ask.

Je fini donc cette série de tutoriels sur les figurines shadespire avec l'or en non métallique et les explications sur la réalisation du cuir et des parties en tissus violettes.

Je n'ai pas pris de photos de chaque étape pour ces deux derniers points, mais j'espère que les explications seront suffisamment claires, n'hésitez pas au besoin à poser vos questions en commentaires.

Petit rappel; NMM = non metallic metal (en anglais) ou peinture métallique sans couleurs métallisé, le but étant de faire un effet en trompe-l’œil.

Quick summary of the paints used - Rapide sommaire des teintes utilisées:

• Armour brown - Vallejo air
• Mournfang brown - GW
• Peanut butter - S75
• White - Schmincke heavy body

 

Part 4 - Gold NMM - Non métallique or

1. Basecoat everything with mournfang brown, to have a smooth and nice coat.

On commence par une jolie couche de base avec du mournfang brow, bien lisse pour faciliter la suite du boulot.

2. Sketch the first light quickly with peanut butter (being honest i just love that colour for the name). 

Since I'm using a zenithal light, I highlight the upper part of the hammer where the light should fall naturaly and make the piece brighter.

As you can see I've been quite generous with my application.

Il est de faire d'esquisser rapidement les premières lumières avec du peanut butter (j'utilise cette couleur uniquement pour le nom =D ), en suivant un éclairage zénithal; on éclairci donc les parties supérieurs du marteau afin de mettre en avant les parties qui sont sensé recevoir le plus de lumière.
J'ai été plutôt généreux sur l'application du peanut butter.

3. Adding some white to the peanut butter (about 50/50 ratio) I sketch the final light.

Always highlighting the top part only.

The picture is a bit overexposed though.

J'ajoute du blanc au peanut butter à peu près 50/50 pour marquer les lumières finales, toujours en réduisant la zone d'application.
La photo est un peu surexposé, je ne suis pas très doué de ce côté...

4. Cleaning time! With glaze, I smooth the blend, beginning with peanut butter, then mournfang brown. 

I also start defining my shadow by glazing armour brown toward the deepest recess.

Maintenant que l'étape d'esquisse ou sketch est finie, il est temps de lisser le tout pour avoir des transitions plus douces.
Je commence donc avec le peanut butter, je continue sur le mournfang brown.
Je profite également de cette étape pour faire mon ombre avec du armour brown dans les parties les moins exposées à la lumière. 

5.To see the NMM effect, we now need to outline the edge with the mix of peanut butter and white we use earlier for the light. 

Just follow all the edge to give it definition.

Pour faire ressortir l'effet "nmm", il faut éclaircisse toutes les arêtes, j'utilise le mélange précédent de peanut butter et blanc et je suis l'ensemble des bords sur toutes les faces du marteau.

6. The final touch is pushing the outline with pure white on the most exposed edge on the top.

As you can see I was a bit eager and started to do the scracthes following last week tutorial.

La touche finale consiste à utiliser du blanc pur pour mettre en évidence les arêtes les plus exposées à la lumière zénithale. Je me suis un peu emballé et j'ai également commencer les éraflures en suivant le tuto de la semaine dernière.

Part 5 - Clothes and leather - Tissus et cuir

I don't have all pictures of the cloth and leather process, instead I can show the starting point, the finished product and explain how I've done the stippling.

It's not really complicated, it just require a bit of time (and taking the time to say good bye to your brush, pro tip, don't use your favorite one! )

Je n'ai pas toutes les images pour le cuir et les tissus, mais je mets la photo du point de départ sur le tabard et le résultat en expliquant le procédé et le pointillé.

C'est n'est pas très compliqué comme technique, mais demande un peu de temps (pensez à ne pas prendre votre pinceau préféré ces parties, elle use de façon très violente les pointes des pinceaux.

First picture, I basecoat the brown leather with...  brown leather from S75 (Bazinga..) 

The cloth received a nice coat of Sunset yellow from scale 75 also, same thing for the fur on the helmet.
When it's dry the leather receive a generous application of army painter strong tone (some kind of devlan mud) to quickly mark the shadow.

Le cuir reçoit une couche de brown leather tandis que le violet est du sunset purple de chez scale, appliqué sur le bord du tabard et la chevelure du heaume.
Une fois sec, le cuir reçoit un généreux lavis de army painter strong tone (qui est du devlan mud) ce qui va rapidement marquer les ombres.

I highlight the leather following a zenithal light and using the stippling technique which consist of applying lots of small dot. 
I'm stippling brown gray from scale in the same manner we did for the cloth, a second pass with thar brown from scale finish the effect, I also use that colour to mark the edge.

For the cloth, I do more dots toward the light first using magenta, then magenta with a bit of white (about 70/30 respectively). 
I add more white to edge highlight the border.

If the effect is too strong or if it's too white, just glaze some magenta from the light toward the shadow to bring back the colour.
When you're happy with the tone, mark the shadow by glazing deep blue from the basecoat toward the recess.

I made some scratches using deep blue for the scracthes and the mix of magenta and white from earlier to underline them to keep in line with the wears and tears of the armour.

And that's the end of the tutorial on the stormcast but it's not the end of AoS. I'm already thinking about scheme for my futur nighthaunt army from the incredible Soul Wars box set, which will be my first AoS army too.
I will present my test base for them in another article and my primaris army which is close to 1000 points now!

If you appreciate the content, feel free to leave a little something in the paypal coffee jar and share the knowledge!
Also if you have subject you would be interest in or more details on certain technique,  write them in comments!

Je commence par éclaircir le cuir en faisant des pointillés en augmentant la concentration de point en me rapprochant de ma zone lumineuse. Pour ce faire, j'utilise d'abord du brown gray s75 et je fini l'effet avec du thar brown s75, je l'utilise également pour marquer les arêtes des lanières.

Pour le tissu, j'utilise la même technique avec du magenta, puis du magenta mélangé avec du blanc (environ 70/30 respectivement), je garde ce mélange pour reprendre les arêtes du tissu.

Si l'effet est trop marqué ou si le magenta tire trop sur le blanc, je passe un glacis de magenta de ma lumière vers mes ombres.
Quand le résultat vous satisfait, il est temps de finir avec un glacis de deep blue s75 vers les ombres les plus profondes, ce qui donne un petit côté iridescent au tissu.

Les éraflures sur le tissu sont faites en deep blue et souligné avec le mélange de blanc et magenta.

Ceci termine les tutos sur les stormcasts, ce n'est pas la fin d'aos pour autant je suis en pleine réflexion sur un schéma pour les magnifiques nighthaunt de la nouvelle boite Soul Wars qui est déjà en précommande et qui marquera ma première armée pour ce jeu !
Je présenterai le petit socle test dans un prochain article ainsi que mon armée de primaris qui approche gentiment les 1000 pts.

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Anamnesis

[Tuto] Shadespire Stormcast - Part 3 NMM copper

New week, new part! I was expecting to write a bit more but time has been short as usual.

Concerning this week article, I have been toying a little bit with copper NMM, the result is far from perfect but I find it convincing enough. 
The shadespire team has been my first real try out at NMM since forever, I'm pretty sure better artist than me have better or quicker recipe for it. 

So, if you find some cool tips doing this one, feel free to share them in the comment section!

If you don't know, NMM = non-metallic metal, it's technique to give the illusion of metal using regular paint.

Nouvelle semaine, nouvel article! Comme toujours, je souhaitais faire cet article plus tôt mais je n'ai pas eu le temps.

Concernant l'article du jour, ces trois figurines Shadespire sont mes premières tentatives de non métallique cuivré, je suis très loin d'être un professionnel et je suis certain que plus d'une personne ont des recettes ou techniques plus poussées ou développées que celle présentée ici. 
Du coup, si vous avez des trucs ou astuces sympa concernant cette technique, n'hésitez pas à les partager en commentaire!

Petite aparté pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit; NMM = non metallic metal (en anglais) ou peinture métallique sans couleurs métallisé, le but étant de faire un effet en trompe-l’œil.

Quick summary of the paint used - Rapide sommaire des teintes utilisées:

• Doombull brown - GW
• Arbruckles brown - Scale75
• Kalamari Orange - s75
• Tenere yellow - s75
• Orcish derm - s75
• White - Schmincke heavy body

Part 3 - Copper NMM - Non métallique cuivré

1. Basecoat everything with Doombull brown, two thin coats, always ! (Rule of Duncan n°1)

Première étape, une jolie couche de base de doombull brown dilué afin deux fines couches plutôt qu'une comme le dirais Duncan de Warhammer TV.



2. Time to sketch the first highlight, since the surface is rounded I choose the highlight the most prominent edge with kalamari orange. 
I start very rough to smooth everything later, it is easier for me to see where I should push the contrast or not this way.

On commence par tracer rapidement un premier éclaircissement avec du kalamari orange, la surface étant arrondie, je choisi de poser mes lumières sur les parties proéminentes.
De façon générale, je commence par être assez grossier pour affiner dans un deuxième temps, ce qui me permets de corriger et de bien distinguer où doivent être placer mes lumières et où accentuer les contrastes.



3. Define the highlight by sketching with Tenere yellow, as you can see it's messy and really rough. 
I'll use the transparency of my glaze next to colour the transition between kalamari orange and tenere yellow, that's why I've been quite generous with my application of yellow.

On continue les éclaircissements avec du tenere yellow appliqué rapidement sur mes lumières finales. 
L'affinage étant fait avec des glacis, je vais profiter de la transparence de ces derniers afin de garder une partie du tenere yellow visible. C'est également pour cette raison qu'il y a autant de jaune sur cette photo.



4. After this very rough start, we'll start smoothing everything out. With a heavy glaze of orcish derm with a tiny tiny bit of tenere yellow and kalamari orange, I start glazing the transition between yellow and orange, always pulling my brush from light to shadow.
I lost a bit of my kalamari orange but I'll correct it on the next step.

Maintenant que notre base est faite, il est temps de fondre ces éléments afin d'avoir une transition plus douce. Avec un glacis assez chargé d'orcish derm avec une pointe de tenere yellow et de kalamari orange, je l'applique sur ma transition entre l'orange et le jaune en tirant toujours mon pinceau de ma lumière vers ma zone plus sombre (dans ce cas l'orange).
L'orange est un peu perdu dans cette étape, mais il sera rattrapé sur la prochaine.

5. Using kalamari orange, I glazed my transition from the last step to the doombull brown base. 
It's starting to take shape! At that point, if you still have tiny mistakes, leave them and hide them behind scratches at the end.

Avec du kalamari orange, je fais des glacis de ma dernière étape en direction de ma couche de base de doombull brown.
Ça commence enfin à ressembler à quelque chose; si jamais vous avez encore des petites traces dans la transition ou des petites marques visibles, vous pouvez les laisser et utiliser les éraflures pour les cacher à la fin.



6. The photo is not so good sorry for that, but I hope you still can see what's happening since the last step.

Now that we have defined the light, it's time to push the contrast with the shadow, I glaze arbuckle brown in between the highlight point, always pulling my brush from light to shadow. You may need to do a few pass to have the depth desired.
I trace a line with arbuckle between the different part of the shoulder pad to define them properly and around all the rivets.

Mes excuses pour la photo qui n'est pas très bonne, j'espère que ça ne vous empêchera pas de comprendre ce qu'il s'y passe.

Maintenant que les lumières ont été posées, il est temps de pousser le contraste avec les ombres, je prends donc du arbuckes brown que j'applique en glacis en tirant le pinceau de ma couche de doombull brown en direction des zones sombres. Je le fais en plusieurs passages pour assurer une transition douce. 
J'utilise également cette couleur pour marquer la limite en la bordure d'épaulière et le liseré supérieur ainsi qu'autour des rivets.



7. Most of the work has been done, we now need to finish the effect. With a mix of tenere yellow with white, follow the edge of the pauldron all around to mark the contour.
I choose to underline the trim around the green shoulder pad just to give more definition, again that's a artistic decision.

Le gros du travail est maintenant réalisé. Avec un mélange de tenere yellow et de blanc, je marque tous les contours de l'épaulière.
J'ai choisi de marquer également le dessous du liseré afin d'améliorer la lecture de la figurine, ce n'est pas tout à fait correct dans la logique de réfraction mais c'est une petite liberté artistique que je me permets.



8. For the last step, I use pure white to mark the most prominent highlight I did on step 7 to really have that contrast from white to almost pure black. 

Quick tips regarding the rivet, I do my rivet (at least the small one) with just a dot of pure white on top to give the illusion of reflection. 
This little trick also works when you're using true metallic since it can be tedious to work with true metallic on small point without touching any adjacent part.

Pour la dernière étape, j'utilise du blanc pur pour marquer les parties les plus proéminentes de mes lumières afin de les mettre en valeur en repassant sur des petites zones faites lors de l'étape précédente.
C'est ce contraste du blanc pur au noir ou presque qui donne l'effet NMM.

Petite astuce: pour les rivets( les petits uniquement), j'utilise du blanc pur pour faire un petit point sur la partie haute du rivet afin de donner l'illusion du reflet.
Ceci marche également très bien avec les peintures métalliques, revenir sur ces petites parties sans toucher les parties adjacentes pouvant être parfois difficile.

To give you an idea, here is what my palette look like at the end and the result using this process on the other shoulder pad with the lion.

Next part : Gold NMM

Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble ma palette en fin de session et le résultat de ce tuto sur l'épaulière à tête de lion.

Prochaine étape: NMM or

Anamnesis

[Tuto] Shadespire Stormcast - Part 2 The jade sword and scratches

Following last week tutorial, here is the second part on the jade sword

I use a similar technique on my blood angels successors power weapon (I'll present them in article soon-ish), so it's useful for both age of sigmar and 40k. 

A la suite de l'article de la semaine passée, voici le tuto sur l'épée de jade.

J'utilise la même technique sur les armes énergétiques de mes successeurs Blood angels que je présenterai dans un article futur d'ailleurs, c'est donc également utile pour 40k!

Part 2 - The jade sword - L'épée de jade

1. Over my black basecoat, i quickly sketch the first light on the blade with  arphen jade from scalecolour, I prefer it over kabalite green because i find it's less muted and richer colour. I don't need a perfect coat because we'll go back over it on the next step.
I try to keep some black where I will place my shadow to save one step, just because I'm lazy like that...
Concerning where to place the light and shadow, on a sword I try to alternate light and shadow to keep it interesting, it's not totally accurate but the effect is quite nice. 
I keep this idea on the opposite side of the blade. 

Sur ma sous-couche noire, je sketch rapidement mes premières lumières avec de l'arphen jade scalecolour, je le préfère au kabalite green que je trouve trop muté en comparaison.
Le résultat n'est pas parfait mais je viendrais corriger l'effet par la suite.
J'ai choisi de garder la sous-couche dans les ombres afin de m'économiser une étape principalement parce que je suis une feignasse.
Concernant le placement des lumières et ombres, j'essaie de les alterner afin d'avoir une surface intéressante, soyez conscient que l'effet n'est pas tout à fait correct si on suit les principes de réflexion du métal mais je me permets certaines libertés artistiques dirons-nous...



2. On this step i finish sketching my light with a mix of arphen jade and white, in this case, It's Schmincke heavy body white which has a very nice shine to it (this is again courtesy of M. Ben Komets tutorial, seriously go check his stuff if you don't know him! )

Sur cette seconde étape, je continue la pose de mes lumières rapides avec un mix d'arphen jade et de blanc, dans ce cas, il s'agit du blanc "heavy body" de Schmincke qui possède une très jolie brillance. (Encore un cadeau de M. Ben Komets, un incroyable artiste à voir si vous ne connaissez pas! )



3. Okay, now that we have done a big mess which doesn't look at all like a NMM, it's time to smooth everything.

I glaze arphen jade just a tiny bit from my light toward my shadow, it's very important to keep pulling the brush in the same direction to smooth the blend properly. You can notice small watery line where you put down the brush first, if that happen, just clean you brush and with the damp brush lightly blend the watery line so it doesn't dry like that and leave a mark.
When my main light is properly blend I glaze pure arphen jade from darkest shadow toward my medium tone, which should be pure arphen jade.

You can also that I was a bit too strong trying to blend my shadow and you can't really see the black. To correct it, I glaze some black toward my shadow to bring back the contrast. (Visible in the next picture, missed that one)

Maintenant que nous avons fait un joli fouillis façon picasso qui ne ressemble en rien à du nmm, il est temps de lisser tout ça.

Je reprends mon arphen jade auquel j'ajoute une pointe de blanc que je vais passer en glacis de ma lumière vers mon ombre. Il est important de toujours faire son glacis dans ce sens afin de garantir une jolie transition.
Si jamais vous constatez une auréole là ou vous démarrer le glacis avec le pinceau, il suffit de lisser le bord avec un pinceau humide propre afin de la fondre dans la couleur.
Je fais la même chose entre ma teinte médium et mes ombres noirs avec de l'arphen jade pure, cette fois-ci de mon ombre à ma teinte intermédiaire.

J'ai d'ailleurs trop fondu les ombres et le noir à un peu disparu; visible sur la photo suivante, je reprends mon ombre en faisant un glacis de noir que je tire en direction de mon ombre.



4. The surface are blended, we need to define the shape.
With my mix of arphen jade and white, I follow all the edge to define them. 
You can start to see the effect coming along nicely.

Les surfaces étant maintenant fondues, il faut définir les contours.
Avec mon mix d'arphen jade et de blanc, je suis les arêtes de mon épée suivant la même logique que dans le tuto sur l'armure.
L'effet commence à ressortir.



5. To finish the effect (or so I thought), I take pure white to mark the edge where my light is suppose to be at is strongest.

Pour finir l'effet (c'étant sans compter sur un petit détail...), j'utilise du blanc pur pour venir marquer les parties des arêtes où ma lumière est la plus forte.



6. As with the armor and to tie in the different part, I glaze Tindalos red in the darkest shadow to create a stronger contrast.

Comme pour l'armure et pour lier ensemble les différentes parties, je fais un glacis de tindalos red dans les ombres les plus sombres pour renforcer le contraste.

Optional Step - Etapes optionnels

7. Since i wasn't totally happy with the sword and found it a bit boring (it is really a big sword), I decided to add some line with my highlight colour on the blade to give some effect of sharpness. I draw them quickly perpendicular to the edge.

Vu que je n'étais pas réellement satisfait avec cette épée, j'ai décidé d'ajouter des lignes avec ma couleur d'éclaircissement afin d'ajouter un effet affûté à la lame.
Elles sont dessinées rapidement en étant perpendiculaire aux arêtes de la lame.



8. The lines are too strong, I blend them by glazing again with arpen jade.

Les lignes étant trop marquées, je les fonds avec des glacis d'arphen jade.

Scratches - Eraflures

To make it extra interesting and to keep the theme of a team of people stuck in Shadespire who have fought quite a few battle, I choose to do some scratches on the blade. That is the same effect I did on the armor, you just have to change the highlight colour.

Pour donner un peu plus de peps à cette arme et pour rester dans le thème d'une équipe de soldats coincés dans Shadespire depuis longtemps, je prends le parti d'ajouter des éraflures sur l'arme, c'est d'ailleurs la même technique utilisé sur les armures, la seule différence étant la couleur d'éclaircissement.

9. I draw my scratches with pure black, since the shadow are glaze with tindalos red, the black line should be visible even on the darkest part of the blade.

Je dessine mes éraflures avec du noir pur, les ombres ayant reçu un glacis de tindalos red, les lignes noires devraient être visible même dans les ombres les plus profondes.

10. I underline all my line always following the zenithal light with my trusty mix of arphen jade and white.

Je souligne toutes mes éraflures avec mon fidèle mix d'arphen jade et blanc en suivant le principe de lumière zénithale.

11. I mark the deepest scratches by adding pure white of the centre of my highlight only, that's how you give the illusion of 3 dimensions on your scratches.

Je marque les grandes éraflures avec un petit trait de blanc pur au centre mes éclaircissements uniquement, afin de donner cet effet 3D.

There we go, I hope you enjoyed that wall of text and it is clear enough for you to try it out! Feel free to leave your result in comment!

Coming next, the copper NMM...

Voici la fin de cette partie, j'espère que cela vous sera utile et que c'est suffisamment claire pour que vous puissiez tenter l'exercice! 

N'hésitez pas à poster vos résultats en commentaire!

Prochaine étape, le non-métallique cuivré...

Anamnesis

[Tuto] Shadespire Stormcast - Part 1 The armor

And here we go! 

A few people we're interested in how I painted my stormcast from the shadespire core box, here is the result of the first mini I've done to give you an idea.
I'm planning on doing a step-by-step on most of the part since i took many pictures during the painting of the third guy!

Salut les francophones! 

J'ai eu plusieurs retours sur la façon dont j'ai peins le sieur Oberyn de la boite de base shadespire, j'ai profiter de la peinture du dernier du trio pour prendre des photos du process et pouvoir vous livrer un tuto casi complet sur la peinture de la figurine et de ces différents éléments, pour rappel la figurine de référence ci-dessous.

Oberyn the bold

Keep in mind this is process I used, it's probably not the best nor the fastest, the idea behind thoses littles guys was to try to push my painting a bit and try some new things.

That's why the result is very colourful (a first for me) and in NMM (first time trying copper btw), which i wouldn't have the patience to do on a full scale army. 

I hope you find it interesting and feel free to leave a comment!

Gardez en tête que c'est également un procédé qui a été utilisé sur 3 figurines, certaines choses pourraient être amélioré, c'était l'occasion pour moi d'essayer de nouvelles techniques dont je n'ai pas l'habitude.
Typiquement c'est un premier essai de non métallique cuivré et une première tentative de schéma très coloré où je reste en général plus sobre dans mes teintes.

N’hésitez pas à me faire part de vos retours sur l'article si vous avez aimé ou non!

Part 1 - The armor - L'armure

1. First step is the to basecoat everything with deep blue from scalecolor, it's a really dark blue which look almost black; a really good colour to give some interest to your shadow when you paint other colour instead of using just black!

La première étape est de faire une belle couche de base avec du deep blue scalecolor, c'est un bleu très foncé qui paraît presque noir, c'est également une très bonne teinte pour donner un effet particulier à vos ombres si vous ne souhaitez pas utiliser du noir!



2. Time to build the main highlight, using bering blue, I use the loaded brush technique to try to blend at once the highlight into my base colour.
(The explanation of the technique, which I discovered with Ben Komets, more in details and very well explained is available here ) 
I choose to have a simple zenithal light, so the majority of the time, the highlight is on the top part of the armor.

Je commence à développer mon premier éclaircissent avec du bering blue, j'utilise la technique du "loaded brush" que j'ai découverte par Ben Komets ( une explication en détail et très complète de cette technique est disponible en anglais ici ).
J'ai pris le parti d'avoir une simple lumière zénithale pour les éclaircissements.



3. I finish the main highlight by adding a tiny bit of white to my bering blue and do i smaller highlight using the loaded brush again. 
I usually smooth my blend if it's a bit to rough by glazing my basecoat pulling the brush from the light to the shadow.
I also blend a little bit of black toward the bottom of the pectoral for the darkest shade.

Je fini l'éclaircissement de ma surface principale en ajoutant une pointe de blanc à mon bering blue et j'utilise le "loaded brush" à nouveau.
Je profite également de cette étape pour corriger mes transitions si je n'en suis pas content, en général en reprenant ma couleur de base et en tirant un glacis partant de la partie claire à la partie foncée. 
Du noir a été passé en glacis dans la partie base de la plaque pectorale pour terminer la transition et renforcé le contraste de cette plaque.



4. I define my surface by painting the edge all around my surface with my mix of bering blue and white. 
When doing edge, you can use the point of your brush if the edge isn't really well define, otherwise just use the side of your brush and drag it along the border to leave a fine line without the hassle.

Je défini le contour de ma surface en utilisant mon mélange de blanc et bering blue pour dessiner un trait très fin sur l'ensemble du périmètre.
Pour les bordures, si celle-ci sont bien défini vous pouvez passer avec le coté de votre pinceau plutôt que la pointe, c'est plus facile et plus rapide. 
Si ce n'est pas possible, il faut suivre l'arête avec la pointe de votre pinceau du mieux possible et corriger les petits écarts après coup le cas échéant.



5. I do my final highlight using white to highlight the top part of my edge and give the final definition to the surface.

Je fini mon éclaircissement en utilisant du blanc pour marquer la partie supérieur de mon arête. C'est cette dernière étape qui va donner l'impression de brillance de l'armure et marquer sa définition.



6. To finish the effect and give some interest to the shade, i glaze tindalos red  toward the bottom part of the pectoral plate.

La dernière étape consiste à faire un glacis de tindalos red dans les ombres les plus profondes afin de les rendre plus intéressantes et donner une variation dans les teintes.

As you can read the paint palette is quite limited and make it easy to correct mistake along the way !

Comme vous avez pu le lire, les couleurs utilisées sont limités ce qui permet de corriger les erreurs de façon relativement facile.

In the next article, I'll cover the jade sword.

Dans le prochain article, je décrirai la peinture de l'épée de jade.

Anamnesis