[Tuto] Shadespire Stormcast - Part 3 NMM copper

New week, new part! I was expecting to write a bit more but time has been short as usual.

Concerning this week article, I have been toying a little bit with copper NMM, the result is far from perfect but I find it convincing enough. 
The shadespire team has been my first real try out at NMM since forever, I'm pretty sure better artist than me have better or quicker recipe for it. 

So, if you find some cool tips doing this one, feel free to share them in the comment section!

If you don't know, NMM = non-metallic metal, it's technique to give the illusion of metal using regular paint.

Nouvelle semaine, nouvel article! Comme toujours, je souhaitais faire cet article plus tôt mais je n'ai pas eu le temps.

Concernant l'article du jour, ces trois figurines Shadespire sont mes premières tentatives de non métallique cuivré, je suis très loin d'être un professionnel et je suis certain que plus d'une personne ont des recettes ou techniques plus poussées ou développées que celle présentée ici. 
Du coup, si vous avez des trucs ou astuces sympa concernant cette technique, n'hésitez pas à les partager en commentaire!

Petite aparté pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit; NMM = non metallic metal (en anglais) ou peinture métallique sans couleurs métallisé, le but étant de faire un effet en trompe-l’œil.

Quick summary of the paint used - Rapide sommaire des teintes utilisées:

• Doombull brown - GW
• Arbruckles brown - Scale75
• Kalamari Orange - s75
• Tenere yellow - s75
• Orcish derm - s75
• White - Schmincke heavy body

Part 3 - Copper NMM - Non métallique cuivré

1. Basecoat everything with Doombull brown, two thin coats, always ! (Rule of Duncan n°1)

Première étape, une jolie couche de base de doombull brown dilué afin deux fines couches plutôt qu'une comme le dirais Duncan de Warhammer TV.



2. Time to sketch the first highlight, since the surface is rounded I choose the highlight the most prominent edge with kalamari orange. 
I start very rough to smooth everything later, it is easier for me to see where I should push the contrast or not this way.

On commence par tracer rapidement un premier éclaircissement avec du kalamari orange, la surface étant arrondie, je choisi de poser mes lumières sur les parties proéminentes.
De façon générale, je commence par être assez grossier pour affiner dans un deuxième temps, ce qui me permets de corriger et de bien distinguer où doivent être placer mes lumières et où accentuer les contrastes.



3. Define the highlight by sketching with Tenere yellow, as you can see it's messy and really rough. 
I'll use the transparency of my glaze next to colour the transition between kalamari orange and tenere yellow, that's why I've been quite generous with my application of yellow.

On continue les éclaircissements avec du tenere yellow appliqué rapidement sur mes lumières finales. 
L'affinage étant fait avec des glacis, je vais profiter de la transparence de ces derniers afin de garder une partie du tenere yellow visible. C'est également pour cette raison qu'il y a autant de jaune sur cette photo.



4. After this very rough start, we'll start smoothing everything out. With a heavy glaze of orcish derm with a tiny tiny bit of tenere yellow and kalamari orange, I start glazing the transition between yellow and orange, always pulling my brush from light to shadow.
I lost a bit of my kalamari orange but I'll correct it on the next step.

Maintenant que notre base est faite, il est temps de fondre ces éléments afin d'avoir une transition plus douce. Avec un glacis assez chargé d'orcish derm avec une pointe de tenere yellow et de kalamari orange, je l'applique sur ma transition entre l'orange et le jaune en tirant toujours mon pinceau de ma lumière vers ma zone plus sombre (dans ce cas l'orange).
L'orange est un peu perdu dans cette étape, mais il sera rattrapé sur la prochaine.

5. Using kalamari orange, I glazed my transition from the last step to the doombull brown base. 
It's starting to take shape! At that point, if you still have tiny mistakes, leave them and hide them behind scratches at the end.

Avec du kalamari orange, je fais des glacis de ma dernière étape en direction de ma couche de base de doombull brown.
Ça commence enfin à ressembler à quelque chose; si jamais vous avez encore des petites traces dans la transition ou des petites marques visibles, vous pouvez les laisser et utiliser les éraflures pour les cacher à la fin.



6. The photo is not so good sorry for that, but I hope you still can see what's happening since the last step.

Now that we have defined the light, it's time to push the contrast with the shadow, I glaze arbuckle brown in between the highlight point, always pulling my brush from light to shadow. You may need to do a few pass to have the depth desired.
I trace a line with arbuckle between the different part of the shoulder pad to define them properly and around all the rivets.

Mes excuses pour la photo qui n'est pas très bonne, j'espère que ça ne vous empêchera pas de comprendre ce qu'il s'y passe.

Maintenant que les lumières ont été posées, il est temps de pousser le contraste avec les ombres, je prends donc du arbuckes brown que j'applique en glacis en tirant le pinceau de ma couche de doombull brown en direction des zones sombres. Je le fais en plusieurs passages pour assurer une transition douce. 
J'utilise également cette couleur pour marquer la limite en la bordure d'épaulière et le liseré supérieur ainsi qu'autour des rivets.



7. Most of the work has been done, we now need to finish the effect. With a mix of tenere yellow with white, follow the edge of the pauldron all around to mark the contour.
I choose to underline the trim around the green shoulder pad just to give more definition, again that's a artistic decision.

Le gros du travail est maintenant réalisé. Avec un mélange de tenere yellow et de blanc, je marque tous les contours de l'épaulière.
J'ai choisi de marquer également le dessous du liseré afin d'améliorer la lecture de la figurine, ce n'est pas tout à fait correct dans la logique de réfraction mais c'est une petite liberté artistique que je me permets.



8. For the last step, I use pure white to mark the most prominent highlight I did on step 7 to really have that contrast from white to almost pure black. 

Quick tips regarding the rivet, I do my rivet (at least the small one) with just a dot of pure white on top to give the illusion of reflection. 
This little trick also works when you're using true metallic since it can be tedious to work with true metallic on small point without touching any adjacent part.

Pour la dernière étape, j'utilise du blanc pur pour marquer les parties les plus proéminentes de mes lumières afin de les mettre en valeur en repassant sur des petites zones faites lors de l'étape précédente.
C'est ce contraste du blanc pur au noir ou presque qui donne l'effet NMM.

Petite astuce: pour les rivets( les petits uniquement), j'utilise du blanc pur pour faire un petit point sur la partie haute du rivet afin de donner l'illusion du reflet.
Ceci marche également très bien avec les peintures métalliques, revenir sur ces petites parties sans toucher les parties adjacentes pouvant être parfois difficile.

To give you an idea, here is what my palette look like at the end and the result using this process on the other shoulder pad with the lion.

Next part : Gold NMM

Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble ma palette en fin de session et le résultat de ce tuto sur l'épaulière à tête de lion.

Prochaine étape: NMM or

Anamnesis